How to choose fabric for your project: drape // Cómo elegir tela para tu proyecto: la caída

Hello, here’s the second post about how to choose fabric for your sewing project. In the first post I discussed composition and how does different fiber content influence how clothes made with these fabrics behave.

In this second post I will talk about drape and how it affects the look of your garment. Drape refers to the fluidity or rigidity of the fabric. This means that fabrics with high drape are flowy and create small creases when they hang, they also mold over the curves of the body. The fabrics with low drape are stiff and maintain their shape, they tend to create more structural shapes. Fabrics can be light weight or heavy weight but they all have drape and it’s not always the same according to their weight  (not all heavy weight fabrics have low drape etc). There’s no right or wrong way to use fabrics according to their drape, it’s just very important for you to understand how drape works so you can choose fabrics for your sewing projects and make a garment that will turn out as you imagine in your head. How to see the drape? The easiest way is to hold up the fabric in your hand and see how it falls. When you are shopping for fabric just unroll a bit of fabric and raise it, it’s the best way to see the drape.

I think it’s the easiest to understand how different fabrics drape when you see clear examples so I wanted to show you some garments made with different fabrics. The first part of this post is illustrated with photos from a clothing brand called Elizabeth Suzann. If you are not familiar with this brand I’d highly suggest you to take a look at their website because their collections combine the best of modern design and natural fibers. I love everything about this brand because their story is something like a true sewing business fairytale: the founder Elizabeth started as a seamstress sewing all the clothes she sold by herself and then gradually grew the business which now is world known. All the clothes are produced locally in the States in their own factory where professionals work in great conditions and the brand makes sure that the whole manufacturing process is fair both for the employees, the environment and the clients. They produce limited quantities of garments each week making sure that everything is in balance...their philosophy is clearly on the other side of the fast fashion industry. You can learn more about the company on their webpage and Liz also shares a lot of what’s going on inside the factory over at Instagram. One of the key aspects about this brand is that they launch signature collections of clothes perfect for wardrobe building. They also make their basic styles in different fabrics so their example is just perfect for us to observe in order to find out more about drape in different fabrics.

Hola, aquí va el segundo post sobre cómo elegir telas para tus proyectos de costura. En el primer post hablé sobre composición de las telas y cómo eso influye en las prendas que coses con ellas. En este segundo post hablaré sobre la caída y cómo eso afecta a cómo quedan las prendas.

La caída refiere a la fluidez o la rigidez de la tela. Eso significa que una tela con mucha caída “fluye” cuando cuelga, parece que se escurre, se forma un movimiento suave de pliegues. Las telas con mucha caída suelen seguir las formas del cuerpo. Las telas con poca caída son más tiesas y mantienen bien su forma, normalmente crean formas más estructuradas. Las telas pueden ser más ligeras o más gruesas pero todas ellas tienen la caída y no siempre eso está acorde con su grosor (no todas las telas gruesas tienen poca caída etc). No hay una manera correcta o incorrecta de usar telas según su caída, simplemente es muy importante entender cómo funciona la caída para que puedas elegir telas para tus proyectos de costura para que estos salgan como tú los imaginabas. Cómo ver la caída? Lo má fácil es sujetar la tela con la mano en el aire y observar cómo cae. Cuando compras en las tiendas puedes sacar un poco de tela del rollo y levantarlo, es la mejor manera de valorar la caída.

Creo que lo más fácil de entender la diferencia de la caída en telas si ves ejemplos claros así que os voy a enseñar ejemplos de prendas hechas con tejidos distintos. La primera parte de este post incluye las fotos de una marca de ropa que se llama Elizabeth Suzann. Si todavía no conoces esta marca te recomiendo mucho ver su página web porque sus colecciones unen lo mejor de diseño moderno y fibras naturales. Me encanta todo sobre esta marca porque su historia es algo como un cuento de hadas hecha en realidad en el mundo de moda: la fundadora Elizabeth empezó ella misma coser todas las prendas que vendía en mercados de diseño pequeños y gradualmente ha conseguido que su marca crezca y ahora está reconocido en todo el mundo. Todas sus prendas están producidas en Estados Unidos en su propia fábrica conde profesionales del sector trabajan en condiciones buenas y la marca asegura que todo el proceso de producción textil es justo para sus trabajadores, el medioambiente y sus clientes. Se producen cantidades limitadas de prendas cada semana, así se asegura un balance en todo el proceso...su filosofía de trabajo está claramente en el otro lado de la moda rápida. Puedes leer más sobre la empresa en su página web y Liz también cuenta bastante sobre lo que pasa en la fábrica en su perfil de Instagram. Una de sus ideas más importantes es que ellos producen colecciones básicas de prendas atemporales que son ideales para crear un armario cápsula. Sus prendas básicas están también hechas con diferentes telas así que es un ejemplo muy bueno para observar cómo se ven telas con diferentes caídas.

Let’s start with these pants. The fabrics used are from left to right: silk crepe, lightweight wool and midweight linen. You can clearly see that the pants on the left made with silk are flowy and the fabric beautifully drapes from the elastic waist. Wool in the middle has soft drape too but the fabric itself is heavier so the lines are softer and the wide leg shape is more visible. The linen on the right is the fabric with least drape among these three and you can see how it holds its shape while hanging away from the body, this creates a more structured look. All three pairs are beautiful and unique, it’s your choice how you envision the final result

Empezamos con los pantalones. Las telas usadas son de izquierda a la derecha: crepe de seda, lana ligera (me tenéis que perdonar pero en castellano no sé con qué nombre se conoce mejor, en inglés es lightweight wool) y lino de grosor medio. Puedes claramente ver que los pantalones de seda en la foto de izquierda tienen una caída muy bonita y se ve los pequeños pliegues que salen de la cinturilla elástica. La lana en la foto del medio tiene una caída suave también pero al tela en sí es más gruesa así que las líneas son más suaves y se aprecia mejor la forma del patrón. El lino en la derecha es la tela con menos caída entre las tres y puedes ver cómo mantiene su forma mientras se aparta del cuerpo, esto crea una imagen más estructurada de la prenda. Los tres pares son bonitos y únicos, eres tú quien tiene que decidir cuál te gusta más.

Here’s an example of a flared blouse: you can see the linen on the left with it’s more pronounced lines and the silk on the right with a very soft flowy drape. It depends on you which kind of silhouette you prefer: the structured linen or soft silk.

Aquí va un ejemplo de una blusa acampanada: puedes ver que el lino tiene unas líneas de caída mucho más pronunciadas y la seda fluye mucho más. El que te guste más ya depende de ti: el lino con su forma o seda con su suavidad.

These jackets are made with the same type of pattern but the linen on the left is crisp and holds its structured shape well. The wool on the right has a softer vibe.

Estas chaquetas que están hechas con un parón muy similar tienen un aire distinto: el lino le da un toque estructurado pero ligero pero la lana da un aspecto más rústico y suave.

The same thing happens with these dresses/blouse. Midweight linen on the left is structured, you can see it well when it’s tucked inside the pants, the boxy shape is clearly visible. The linen gauze, a crinkly, softer version of the same fiber, makes an effortless dress which has just enough shape but it’s loose at the same time. The silk on the right is flowy and soft. Note that these three garments are made with different fabrics with different drapes but all of them have weight. A shift dress like this needs a fabric with a certain weight because fabrics that are too light weight wouldn’t look good made into a straight design like this. A light weight fabric could work for a blouse but for a dress I’d certainly choose fabrics with weight so they will maintain their shape (this doesn’t mean they couldn’t have good drape of course!).

Lo mismo pasa con estos vestidos/blusa. El lino de la izquierda mantiene su forma, lo puedes ver muy bien porque incluso al estar metido dentro de la cinturilla se ve bien el doblez que crea. En el medio tienes la doble gasa de lino, es la misma fibra pero su aspecto es más suave y arrugado por su naturaleza, eso crea un tejido más suelto y con más caída que el lino normal. La seda en la derecha es muy suave y con buena caída. Fijate que las tres prendas están hechas con diferentes telas con diferentes caídas pero todas tienen un grosor medio. Un vestido recto como este necesita cierto grosor para que este estilo quede bien porque las telas muy ligeras no se ven bien en cortes rectos como éste. Una tela más ligera podría funcionar para la blusa pero para el vestido yo elegiría telas con más grosor para que se mantenga su forma (eso no significa que no puedan tener buena caída, claro).

And this is a great example of drape for skirts. See how well the silk on the left drapes from the elastic waistband? On the left, the midweight linen has a completely different look with the attention on the structure and form. I also really like that on these photos they have styled both skirts with tops that are total opposites drape wise. The flowy skirt has a more structured top for balance and the more rigid skirt has a soft top to create an interesting look combining textures. I think it’s a great way to play around with styling your garments and make unique statements using textures and colors instead of prints.

All the photos are from Elizabeth Suzann.

Y aquí va un buen ejemplo de caída en faldas. Ves lo bien que fluye la seda en la izquierda? A la izquierda el lino tiene un aspecto muy diferente con la atención en estructura y forma. También me gusta mucho que en estas dos fotos han usado la combinación de contrastes si hablamos de la caída. La falda con mucha caída se ha combinado con una blusa más rígida y la falda con más estructura con una blusa suave para contrastar texturas. Creo que es una manera muy buena para jugar a la hora de combinar prendas y crear combinaciones interesantes usando colores lisos y texturas en vez de estampados.

Todas las fotos son de Elizabeth Suzann.

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For the second part I also looked up some Pinterest images to show you more examples. Oftentimes you already have a fabric and you are thinking about what to sew with it. I’m giving you some examples so you can have a better idea about what you could make.

Para la segunda parte he buscado más imágenes de Pinterest. Muchas veces tienes ya la tela y estás pensando en qué hacer con ella. Te voy a dar unos ejemplos para que tengas una idea más clara sobre qué podrías hacer.

When you have a knit fabric and you want to make a blouse you should think if the fabric has high or low drape. On the left you can see a fabric with lower drape, perfect for a more structured style. On the right you can see a fabric with higher drape, the result is a softer, more casual, flowy style.

Si tienes una tela de punto y quieres hacer una blusa piensa qué caída tiene la tela. En la izquierda ves una tela con menos caída, perfecto para un estilo más estructurado. En la derecha puedes ver la tela con más caída, el resultado es más suave y casual.

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Thinking about making a summer top? If you have a stiffer low drape fabric you can make an A-line straight top. If you have a flowy fabric with high drape you can make a camisole type elegant top.

Estás pensando en hacerte un top de verano? Si tienes una tela más rígida con menos caída puedes hacer un top recto. Si tienes una tela con más caída puedes hacer un top lencero muy elegante.

Deciding which pattern to use for a knit dress? If your fabric is stiffer with lower drape the skirt part will be more structured, maintaining it’s form, think about using panels or straight cut styles. If you have a flowy fabric it will hang loosely, think about using gathers for a fuller skirt.

Decidiendo qué patrón usar para un vestido de punto? Si tu tela tiene más cuerpo, la parte de la falda será más estructurada y mantendrá su forma, piensa en usar paneles o cortes rectos. Si tienes tela ligera con buena caída piensa en usar frunces para una falda con más vuelo.

Planning a skirt? Stiffer low drape fabrics are perfect for close fitted skirts like on the left. Flowy fabrics look very nice when using gathers. When making a gathered skirt like on the right pay close attention to the width of the fabric you’ll be using. If you have a lightweight fabric with high drape you can use a lot of fabric. If your fabric is not very lightweight and you use a lot of fabric the result can be bulky even when your fabric has high drape. It’s usually easy to reduce the size of the pattern piece in order to adjust it to your chosen fabric.

Planeando una falda? Telas más rígidas van bien para faldas como en la foto de la izquierda. Telas ligeras con caída quedan muy bien con frunces. Cuando haces una falda como en la foto de la derecha fíjate bien en el ancho de la tela que usas. Si tienes una tela ligera con buena caída puedes usar más tela. Si tu tela no es muy fina y usas mucha tela puedes tener un resultado que abulta mucho incluso si la tela tiene buena caída. Normalmente es fácil reducir el ancho de la pieza para ajustarlo a la tela que tengas.

And pants...stiffer fabrics are great for structured pants, drapey fabrics are great for flowy pants. Note that both styles have wide legs but the ones on the left maintain the wide leg shape while the ones on the right hang loosely. Also, structured fabrics work well with closures like zipper and waistband + button, looser styles can be easily made with elastic for comfort.

All the photos are from my Pinterest board.

Y pantalones...telas con más cuerpo van ideales para pantalones con forma, telas con caída van muy bien para pantalones sueltos. Fijate que los dos estilos tienen la pierna ancha pero unos mantienen la forma mientras otros caen libremente. También nota que telas más rígidas funcionan bien con cierres como cremalleras y botón en la cinturilla mientras pantalones con telas más ligeras con caída se pueden fácilmente coser con cinturillas elásticas.

Todas las fotos son de mi carpeta de Pinterest.

Fabric drape guide by Collective Gen

I hope these examples made all this drape topic a bit clearer...as you can see there’s no right or wrong answers, but knowing what you can expect from a specific fabric will make your sewing life a lot easier. I also found this cool chart from Collective Gens post about drape, there you can see specific names of fabrics if you’re online shopping and can’t really hold the fabric to observe the drape. That said I feel like I understand the drape way better when I actually look at the specific fabric instead of guiding myself by fabric names only. Many times you don’t know the name or the composition but you will see the drape and that is what I think is more important!

I hope you found these two posts about composition and drape useful!

Espero que estos ejemplos han aclarado el tema de la caída...como puedes ver no hay una forma correcta o incorrecta de elegir tu tela. Lo que pasa es que si sabes qué esperar de cada tela es mucho más fácil planear tus proyectos. También encontré esta imagen de Collective Gen sobre las telas y su caída, allí ves los nombres específicos de telas si compras online y no puedes ver tú misma la caída de la tela. Dicho eso yo personalmente pienso que me entero mejor de la caída que tiene la tela si puedo verla en persona en vez de solo saber su nombre. Muchas veces no sabes ni el nombre específico de la tela ni su composición pero aún así verás la caída y eso me parece más importante!

Espero que estos dos posts te han parecido útiles!

How to choose fabric for your project: composition // Cómo elegir tela para tu proyecto: composición

Today I’m going to talk a bit about how to choose fabrics for your sewing project. I think that many people struggle with this as it’s a skill that is learned over time and there are no right or wrong answers. Basically you just have to go and try things out and see what really works for you and your life. But there are some guidelines I’d like to share which I think will help you to narrow things down when you are thinking about your next garment project. This is not a super extensive post about fabric types, my aim here is to guide you through the process of choosing the right material for your sewing project with some important things to consider. You can of course go way deeper on this subject but I’d like you to start with basic concepts so you won’t get overwhelmed right away :)

Yes, the world of fabrics is very big and yes, it can be difficult to orientate in the sea of fabric names, especially when you are a beginner sewer. But there’s light, I promise. When I think about how to choose fabric for a specific project I like to take two things into consideration: the composition and the drape of the specific fabric, both are important in order to get the result you imagine in your head. In this first post I’m going to talk about the composition.

Hoy os hablaré sobre cómo elegir telas para tu proyecto de costura. Creo que a mucha gente les cuesta ese tema ya que es una habilidad que creo que viene con tiempo y no hay maneras correctas e incorrectas de hacerlo. Básicamente lo que tienes que hacer es ir probando y viendo qué es lo que mejor funciona para ti y para tu vida. Pero hay unas pautas generales que me gustaría compartir porque creo que ayudan aclarar un poco los conceptos a la hora de decidir qué tela usar para tu próxima prenda. Éste no es un post super extenso sobre tipos de telas, mi intención aquí es guiarte dando algunas pistas importantes para que pienses antes de elegir. Por supuesto puedes investigar más al fondo sobre el tema pero pensaba que molaría más empezar con algo más general para no marearte enseguida :)

Sí, el mundo de las telas es muy grande y sí, puede ser complicado navegar en el mar de nombres diferentes, especialmente si acabas de empezar a coser. Pero hay luz al final del túnel, te lo prometo. Cuando pienso qué tela usar para un proyecto concreto me gsuta concentrarme en dos cosas: la composición y la caída de la tela. Las dos cosas son importantes para poder conseguir el resultado que tienes en mente. En este primer post hablaré sobre composición.

The composition tells you what type of fibers are used in the fabric. You can divide the fibers into two main groups: natural fibers and synthetic fibers.

Natural fibers come from plants or animals, most common ones are cotton, linen, silk, wool and hemp. The best thing about natural fibers is that they are breathable and adapt to the temperature of your body. Cotton, linen and silk keep you cool in the summer, wool will keep you warm in the winter (and many types of wool are also comfortable to wear in the summer). A great thing about these fibers is that they let your body adapt to the weather and the exterior temperature and they are biodegradable.

The “bad” thing about natural fibers is that they wrinkle quite a lot. This can be worked out by ironing your clothes of course but there might be times when you really can’t deal with wrinkles all over the place a second after sitting down and seeing all the wrinkles forming on your pants or a skirt.

I’d also put semi natural fibers into this category (I prefer to call them semi natural instead of semi synthetic, you’ll see why just in a bit). Semi natural fibers like rayon are made out of cellulose following complex procedures. Specific types of rayon include viscose, modal and lyocell (most commonly known as a brand name Tencel). Fabrics made out of rayon fibers have similar characteristics like natural fibers, they are breathable and wrinkle quite a lot.

La composición de la tela te dice de qué fibras está compuesta una tela. Las fibras se dividen generalmente en dos categorías grandes: las fibras naturales y las fibras sintéticas.

Las fibras naturales vienen de plantas o animales, las más conocidas son algodón, lino, seda, lana y cáñamo. Lo mejor de las fibras naturales es que son transpirables y se adaptan a la temperatura de tu cuerpo. Algodón, lino y seda mantienen el frescor en el verano y lana te da calor del bueno en el invierno (y algunos tejidos de lana también son cómodos para llevar en el verano). Lo guay de estas fibras es que ayudan a tu cuerpo para que se adapte al mundo exterior y el tiempo que haga, además son fibras biodegradables.

Lo ”malo” de fibras naturales es que se arrugan bastante. Esto se puede por supuesto arreglar con la plancha pero puede haber momentos cuando realmente no puedes permitirte tener arrugas en tus prendas nada más sentarte llevando unos pantalones o una falda hechos con tejido natural.

Yo pondría en esta categoría también las fibras seminaturales (prefiero llamarlos seminaturales en vez de semisintéticas, ahora ves por qué). Las fibras seminaturales como rayón se producen usando celulosa  que se pasa por complejos procesos para fabricar la fibra. Los tipos de rayón tienen diferentes nombres como viscosa, modal o lyocell (más conocido por su nombre de marca Tencel). Las telas producidas con las fibras de rayón tienen características similares como fibras naturales, son transpirables y se arrugan bastante.

On the other hand there are the synthetic fibers, these are man made using chemicals. Most common synthetic fibers you probably know are polyester and nylon. Compared to the natural fibers, many synthetic fibers are more water and stain resistant and they don’t wrinkle. Synthetic fibers are more durable than most natural fibers and will readily pick-up different dyes, that’s why they are quite a popular choice in the garment industry.

The bad things about synthetic fibers are that they are usually not breathable and make your body sweat, this can be especially uncomfortable during the summer. You have to take good care when you iron the fabrics made out of synthetic fibers as they can melt easily when using hot temperatures. Also there’s the electrostatic charge problem: for example skirts made of fabrics made out of synthetic fibers can end up pulling against your legs if you don’t line them with another fabric. 

There’s one more synthetic fiber that is well known and you can find it in the composition of many fabrics these days, it’s called spandex (also called elastane or lycra). Mixing spandex with other fibers produces elastic fabrics that stretch (the stretch percentage is determined according to the percentage of spandex used in the particular fabric). Adding spandex to woven fabrics make them a bit stretchy and this way many close fitting garments are more comfortable to wear (if you are wearing jeans, unless they are made out of 100% cotton I’m sure there’s at least 1-3% of spandex in them and that’s why they are comfortable to wear). Adding spandex to knit fabrics makes them stretch in four ways and the result is a nice stretchy fabric (usually 5% of spandex is enough for a nice stretch).

Natural and synthetic fibers can be combined to bring out the best from both of them but the bad thing about blending synthetic fibers with natural fibers is that these fabrics can’t be recycled as well as fabrics made out of exclusively natural fibers. That’s why it’s especially important to take care of your garments in order to wear them for a long time.

El otro grupo grande de fibras son las fibras sintéticos, se hacen usando químicos. Las fibras sintéticas que quizás más conozcas son poliéster y nylon. Comparado con las fibras naturales, muchas fibras sintéticas resisten más al agua y las machas y además no se arrugan fácilmente. Las fibras sintéticas son muchas veces más fuertes que las fibras naturales y se tiñen bien, por eso son bastante populares en la industria de confección.

Lo malo de las fibras sintéticas es que normalmente no son transpirables y hacen que tu cuerpo sude, esto puede ser especialmente incómodo durante el verano. Tienes que vigilar mucho la temperatura cuando planchas tejidos sintéticos ya que aguantan menos calor y se pueden quemar. También está el problema de electricidad estática: por ejemplo las faldas hechas con tejidos sintéticos pueden pegarse en tus piernas si no usas un forro de otro tejido debajo.

Existe una fibra sintética que es muy conocida también y puedes encontrarla en la composición de muchas telas hoy en día, se llama elastano (o spandex, o lycra). Mezclar elastano con otras fibras produce telas que teinen elasticidad (el procentaje de elasticidad o cuánto dan de sí, depende del procetaje de elastano que lleva la tela). Cuando se añade elastano a telas planas se consigue tejidos más cómodos para coser prendas ajustadas (si estás llevando vaqueros, al no ser que sean rígidos de 100% algodón, estoy segura que tienen por lo menos 1-3% de elastano que es lo que hace que sean cómodos). Añadir elastano a telas de punto hace que se pueden estirar en dos direcciones y el resultado es un punto elástico ideal para coser prendas ajustadas (normalmente 5% de elastano es suficiente para una elasticidad buena).

Las fibras naturales y sintéticas se pueden también combinar entre sí para sacar lo bueno de los dos tipos pero lo malo de combinar en la composición de un tejido las fibras naturales y sintéticas es que estos tejidos no se pueden reciclar fácilmente comparado con tejidos hechos solo de fibras naturales. Por eso es muy importante cuidar de las prendas para que duren mucho tiempo.

So basically you can choose between these two types of fabrics (natural vs synthetic) and both have their positive and negative aspects. How to know the composition of the fabric? When you buy online it’s usually easy to get the information about the composition. When you buy in local fabric stores it can be a bit more difficult, at least here in Spain. The correct thing would be to look for the tag on the fabric roll, you should see the composition there. Unfortunately according to my experience when buying fabric in Madrid the information on these tags is not always accurate. Often the rolls are changed up and have incorrect information on the tags (this shouldn’t be like this, we consumers should always have the correct information). Asking a person working in a fabric shop should be another good option but unfortunately again you might not get the right information (at least I’ve had too many disappointing experiences locally…). And there are also many local shops who don’t use any tags at all or they sell remnant fabrics with no information on the rolls at all. 

When you are shopping in a place like that you can still get some information by touching the fabrics. It’s probably more complicated for beginners but natural fibers usually have a “more natural feel” and synthetic fibers have a bit more “plastic” feel. Then again fabrics are made in so many different ways these days and it can be very difficult to know what you are dealing with. One of my tried and true tricks is to wrinkle a bit of fabric to see how it behaves, if the wrinkles persist once you let go the fabric there’s a good chance that there are natural fibers involved. When the fabric maintains a crisp look with no wrinkles I’m pretty sure that it’s made out of synthetic fibers. Your work as a fabric detective determining the fiber content probably gets better in time, so don’t worry if it can be confusing in the beginning.

Another trick (that I personally don’t use directly at the fabric store, hehe) is to burn a bit of threads of the fabric and the smell and look should indicate if it’s natural or synthetic fibre (I found this burn chart resource if you want to experiment with this method).

Así que básicamente tienes que elegir entre estas dos categorías de telas (de fibras naturales vs sintéticas) y las dos tienen sus cosas “buenas” y “malas”. Cómo saber la composición de una tela? Cuando compras online suele ser fácil tener esta información, cuando compras en tiendas físicas, puede ser algo más complicado, por lo menos aquí en España. Lo correcto sería buscar la etiqueta que viene en el rollo de tela , deberías ver allí la composición. Preguntar a la persona que vende las telas sería buena opción también aunque de nuevo puede que no te aclare mucho (lo digo por mi experiencia en las tiendas de Madrid, ojalá hubiera más sitios donde te atiendan bien…). También hay muchas tiendas locales que no usan ni siquiera etiquetas o solo venden retales sin información ninguna.

Cuando compras tela en algún sitio así puedes obtener algo de información cuando tocas las telas. Es más complicado para las principiantes pero las fibras naturales suelen tener un tacto “más natural” y las sintéticas más de “plástico”. Pero al mismo tiempo digo que hoy en día hay acabados en las telas tan diferentes que puede ser muy complicado detectar la fibra. Uno de mis trucos es arrugar la tela en la mano si puedo, cuando suelto la tela y las arrugas siguen allí, lo más probable es que lleve fibras naturales. Si la tela sigue como si nada hubiera pasado, lo más seguro que sea sintética. Tu capacidad de trabajo de detective a la hora de averiguar qué telas estás viendo probablemente se mejora en el tiempo así que no te preocupes si te confundes más al principio.

Otro truco (que yo personalmente no uso directamente en las tiendas, jeje) es quemar hilos de la tela para observar el olor y el aspecto del material para saber si son de fibras naturales o sintéticas (encontré esta página en inglés sobre el experimento por si lo queréis probar).

So as I mentioned in the beginning of this post, I’d like to concentrate on two things when choosing fabric: the composition and the drape. These two things are equally important and they influence the final result in different ways. First let’s first just concentrate on the composition and what it actually means in terms of everyday use for you. 

There’s normally two scenarios when you buy the fabric: you either already know what you’ll be working on and you are looking for a specific fabric or you just fall in love with a fabric and you are going to buy it and later figure out what you are going to use it for (no judgement here, hehe). 

When you know what the project will be you should think about these things: 

• When will you wear this garment, in hot or cold weather?

• Are you someone who sweats a lot or do you always prefer wearing various layers because you’re always cold?

• What’s the occasion when you’ll be wearing the garment, is it to hang around the house, go to work or attend a fancy event?

• Do you have time to iron/do you like ironing...or you prefer something that needs little care?

Thinking about these things and how you really wear garments in your life makes it easier to choose the fiber content you want to work with….because personally I want my clothes to work for my life and not the other way around.

Así que como mencioné en el principio de este post, me gustaría concentrarme en dos cosas sobre las telas: la composición y la caída. Las dos cosas son igual de importantes e influyen el resultado final de maneras diferentes. Primero vamos a concentrarnos en  la composición y qué significa eso realmente en tu uso diario de las prendas que coses.

Normalmente hay dos escenarios cuando compras telas: o ya sabes lo que quieres coser y estás buscando una tela concreta para este proyecto o lo que pasa es que te enamoras de una tela y lo vas a comprar y después ya vemos lo que haces con él (no juzgo a nadie aquí eh, jaja).

Cuando sabes qué prenda quieres coser deberías pensar en:

• Cuándo vas a llevar esta prenda, cuando hace calor o cuando hace frío?

• Eres alguien quien suda mucho o prefieres llevar siempre varias capas porque eres muy friolera?

• En qué ocasión vas a ponerte la prenda, es para estar por casa, en el trabajo o para un evento especial?

• Te gusta / tienes tiempo para planchar? ...o prefieres algo que sea de muy fácil cuidado?

Pensar en estas cosas y cómo llevas tú tu ropa en el día a día de tu particular vida hace que sea más fácil elegir la composición de tela que quieres usar para tu proyecto...porque personalmente yo prefiero que mi ropa se adapte a mi vida y no al revés.

I’m going to put you some examples, maybe it can clear out some cases. So if you want to make a summer blouse and you are someone who sweats a lot or you live in a very hot climate, I’d say that natural fibers are a good choice for you, they will let your skin breathe and even when you sweat you won’t smell bad after a second. Then again if you will be wearing your blouse in a hot climate and you are going to an event where you just can’t have your sweaty armpits to be seen (happens to me quite a lot here in Spain…) I’d make a sleeveless top out of a fabric made of synthetic fibers, this way your armpits can have their “air”, hehe, but there won’t be visible sweat stains. Synthetic fibers are also great when you travel, you can pack a light suitcase as you can wash and dry this type of blouses in no time.

When you want to sew a winter coat and you live in a cold climate or you are very cold all the time (me!) I’d suggest using wool fabrics, they are very warm and help to regulate the temperature so you won’t sweat much even when you have to be outside and then use the transport where it’s hot etc. Also wool can be pressed amazingly well and when you sew a coat it’s so much easier to get neat finishings when you work with wool. But of course there are synthetic fibers that can help with keeping warm too, you can probably use an interlining made out of special synthetic fibers that will give you the extra warmth you need.

By the way, here’s one more thing that I really like about wool both in fabric and in knitted garments. Many people are afraid of wool because they think it needs a lot of special care, you can’t throw garments made of wool into the washing machine etc (although there are already superwash yarns available). But for me it’s the opposite, wool is an amazing material that can be left out of the closet to “breathe” (I usually leave my wool sweaters and coats out on the terrace for a day after wearing them) and all the bad odours will disappear. If you get stains on your garment you can also just spot clean and you don’t need to wash the entire garment. So as wool lets your skin breathe and you won’t sweat + caring for it is not so complicated, for me it’s just a fiber of dreams!

Back to examples, also think about how and exactly when you will wear the garment. My mom made my sister a silk dress for her graduation, it was a special event and silk truly is a special fabric. The thing is that she had to sit on the stage and everyone was called individually to get their diplomas...and what happens to natural fibers when you sit down for a while? Yes, there are these wrinkles that are formed and they will be very visible especially on plain fabrics (prints can really help with hiding the wrinkles!). So maybe it would have been a better idea to use a fabric that didn’t wrinkle for that special event. Well, it’s a lesson learned at least!

Voy a usar algunos ejemplos, quizás eso ayuda aclarar cosas. Imaginamos que quieres coser una blusa de verano y sabes que sudas bastante o que vives en un clima muy cálido. Yo diría que las fibras naturales son una buena elección para ti porque dejan que tu piel transpire e incluso si sudas no vas a oler mal después de dos segundos. Sin embargo si vives en un clima muy cálido y sabes que quieres ponerte tu blusa para ir a algún evento especial donde obviamente no quieres que se vean marcas de sudor (me pasa mucho eso aquí en España…), lo que puedes hacer es coser la blusa con un patrón sin mangas usando tejidos sintéticos. De esa manera tus axilas estarán “al aire” y la tela no va dejar que se vean las marcas de sudor. Las fibras sintéticas también son muy cómodas cuando viajas, puedes hacer una maleta pequeña porque tejidos así se secan muy rápido al lavarlos.

Si quieres coser un abrigo de invierno y vives en un sitio frío o eres muy friolera (yo!) recomendaría usar tejidos de lana, son muy cálidos y ayudan a tu cuerpo para poder regular la temperatura así que no sudas incluso si tienes que estar en la calle con el frío y luego usar transporte donde ponen mucho más calefacción. Además lana se plancha increíblemente bien y cuando coses un abrigo es mucho más fácil conseguir acabados bonitos. Por supuesto hay también tejidos sintéticos que ayudan con dar calor, probablemente puedes usarlas para forrar tus prendas de invierno. 

Por cierto, hay una cosa más sobre lana que me encanta y va tanto sobre las telas de lana como para los jerseys tejidos a mano/comprados. Muchas veces la gente tiene miedo a la lana porque tiene fama de difícil cuidado, no se puede lavar a máquina etc (aunque ya existen lanas superwash para eso también). Pues nada más lejos, la lana me parece un material increíble porque si dejas la prenda a airear (yo mis jerseys y abrigos los dejo en la terraza al aire libre un día después de ponermelos) se queda como nuevo, no hay olores ni nada similar. Si manchas la prenda de algo puedes limpiar el sitio concreto, no hace falta lavarlo todo. Así que entre que lana deja que tu piel transpire y no te hace sudar y también su cuidado es más fácil de lo que parece...a mí me parece un material super agradecido!

De vuelta a los ejemplos, también piensa exactamente cómo y cuándo vas a ponerte esa prenda. Mi madre hizo a mi hermana un vestido de seda para su graduación, fue un vestido especial y la seda desde luego es un tejido especial. Lo que pasa es que en este evento los alumnos tenían que sentarse en el escenario mientras les llamaban para recoger su título...y qué pasa a los tejidos naturales cuando te sientas un rato? Sí, salen arrugas y especialmente en telas lisas se notan un montón (estampados por cierto ayudan bastante en camuflar arrugas!). Así que quizás hubiera sido mejor para este tipo de evento usar para la falda una tela sintética para evitar un problema así...en fin, algo nuevo aprendimos!

When you see a fabric you love and you absolutely “need” to buy it even when you are not sure what to do with it yet, I’d think about the same things in order to know how much fabric you should buy. Think about how you would use this fabric and for what...is it just the pretty print that is catching your eye, can you imagine making something that will fit in your life? 

So I guess you get the point, the fabric content plays an important role because everyone lives different lives and we all use our clothes in different situations. What can be comfortable at home might not be suitable for long office hours (maybe at work you are cold all the time so you need to think about warm layers...or maybe it’s the opposite and you have to choose breathable fibers as it’s really hot in your office all the time). I personally use more fabrics made out of natural fibers. When I shop for fabric I no longer go crazy about a print if I know it’s a polyester blend that I won’t wear anyway. I prefer cotton and rayon fibers for summer/spring and I love wool for winter and autumn. I’ve also had bad experiences with pilling on synthetic fabrics and I really don’t want to spend time on sewing something when it will look bad afterwards. But as I explained there are no right or wrong answers, there probably is an occasion for every fabric, you just need to think about what you are making and how you will wear it.

So this was the first part of the blog post concentrating on the fabric composition and the second will be about the drape. I like to separate these two concepts because I think that they both play an important role and these roles are very different. I’ll see you around next week for the second part of this post. Hope you found this interesting!

Cuando ves una tela que te encanta y necesitas comprarlo sí o sí aunque no sabes muy bien qué hacer con él yo pensaría sobre las mismas cosas para poder saber cuánta tela necesitas. Piensa para qué usarías la tela y cómo sería la prenda...es solo el estampado bonito que te está llamando o realmente puedes coser algo que va bien con tu estilo de vida?

Así que me imagino que lo entiendes, la composición de la tela es importante porque todas vivimos vidas diferentes y usamos nuestra ropa en situaciones distintas. Lo que puede resultar cómodo en casa puede que no sea adecuado para el trabajo (igual pasas frío en tu trabajo y tienes que pensar en capas para poder estar bien o quizás es al revés y ponen mucha calefacción y te toca pensar cómo vestirte para no morir de calor). Yo personalmente uso más telas de fibras naturales. Cuando compro telas ya no me pongo como una loca viendo estampados si son de poliéster que no me voy a poner. Me gustan fibras de algodón y rayón para primavera/verano y me encanta lana para otoño/invierno. También he tenido malas experiencias con pilling en tejidos sintéticos así que no quiero arriesgarme con gastar mi tiempo en coser algo que no va a quedar bien. Pero como expliqué antes, no hay respuestas correctas e incorrectas, probablemente existe el momento para cada tela, simplemente piensa qué vas a coser y en qué momento te lo vas a poner.

Así que ésta ha sido la primera parte del post donde he concentrado en la composición y en la segunda parte os hablaré sobre la caída. Me gusta separar estos dos conceptos porque creo que hay que verlos por separado para entender cómo trabajan juntos a la hora de crear una prenda. Os veo la semana que viene para la segunda parte de este post. Espero que esto ha sido interesante!

Telas de punto, telas planas - se puede usar un mismo patrón?

Hola, hola. Hoy vengo con un post y dos prendas…de un mismo patrón. En al academia tenemos la suerte de que Wendy de CoserCosas nos manda la revista La Maison Victor, así que estamos al día con los últimos modelos de esta revista. Si todavía no la conoces, es una revista francesa que tiene un estilo muy bonito y moderno, suele tener patrones de mujer, hombre y niño y normalmente aparte de costura tiene siempre también algo de punto u otras manualidades. Yo llevo comprando esta revista desde hace tiempo y he hecho varias prendas con sus patrones (entre ellas como cinco blusas Donna que nunca he llegado a subir al blog, jaja), me gusta el estilo de ropa que tiene y las instrucciones tienen dibujos paso a paso que están muy bien para principiantes (nada que ver con las típicas revistas que solo tienen texto descriptivo). En España no lo venden en los kioscos pero en CoserCosas lo tenéis siempre disponible y allí es donde lo suelo comprar yo.

Entonces, con que Wendy ahora nos manda la revista para tenerlo en la academia habíamos quedado que nosotras a cambio hacemos algo de la revista para enseñaros....buena excusa para coserme algo a mí misma, jeje. En el número de mayo/junio 2019 había varias cosas que me llamaron la atención pero este vestido de punto era lo que más me gustaba.

Hace poco me fui a las tiendas en busca de algún vestido que me guste...con la intención de probar diferentes cortes y así saber qué coser y qué tipo de patrón buscar. Es una “técnica” que suelo usar bastante para saber qué corte elegir ya que me cuesta a veces entender antes de coser la prenda si realmente a mí me quedaría bien o no (veo fotos de prendas que quedan de maravilla a otras personas pero no sé si me veo realmente yo en ellas). Así que voy a las tiendas, pruebo de todo independiente de los precios y estampados, realmente solo me concentro en cortes y caídas...para elegir la tela y el patrón. La última vez probé un par de vestidos así, tipo camiseta larga y me gustaron bastante así que me pareció buena idea probar el mismo patrón de la revista.

Lo que me gusta de este patrón es que tiene un cuello bastante cerrado y buen largo de mangas, últimamente me atrae este tipo de silueta, así que perfecto. Sabía que un vestido largo no me lo voy a poner así que acorté el patrón hasta llegar un poco encima de la rodilla y le di un poco de forma en curva en los costados. La idea de hacerlo azul marino como en la revista me gustó así que busqué una tela de punto de algodón en el mismo color. Realmente estaba entre coger un punto de algodón o un punto de viscosa (las dos son naturales y traspiran bien) pero opté por el algodón porque es algo más rígido y para acentuar las líneas rectas del patrón me pareció buena idea. Si haces este patrón con punto de viscosa quedaría bien también pero será algo con más caída y resultado varia un poco. Aquí podéis ver que hasta ahora lo que llevamos de buen tiempo no he salido mucho al sol o si eso he llevado un pantalón porque este tono azul blanco de mis piernas no hay que un filtro lo arregle, jaja.

Después de coser el vestido en punto pensaba probar lo mismo en tela plana para la versión de camiseta. Si ya coséis con los dos tipos de telas probablemente sabéis que normalmente las telas planas tienen un tipo de patrones y las telas de punto tienen otros distintos. Pero qué diferencia tienen realmente? Pues la base del cuerpo es lo mismo, lo que pasa es que telas planas tienen una base de cuerpo con pinzas de pecho y entalle (si es un modelo ajustado) para adaptarse a las curvas del cuerpo. En patrones de telas de punto por norma general no hay pinzas porque como son telas elásticas pueden adaptarse al cuerpo sin la necesidad de moldear la tela con pinzas, además normalmente la elasticidad de la tela de punto ya está calculado dentro del patrón y puede que incluso esté la base más estrecha para tener el efecto ceñido. Eso significa que si tú usas un patrón ajustado de tela de punto en telas planas sin elasticidad la cosa va mal porque no podrás ponerte esa prenda...como no se da de sí, probablemente no te va a entrar por la cabeza o por las caderas. El típico patrón de tela plana lo podrías usar en telas de punto cosiendo pinzas pero en general estas costuras no quedan demasiado bien...a ver, se puede hacer pero queda mucho mejor usar un patrón específico de punto sin pinzas.

Usando telas de punto se hace el cuello elástico cosiendo una tira en circulo doblado y en general no necesitas ni botones ni cremalleras, en telas planas tendrás que rematar el cuello con vistas o bies y si es un cuello cerrado necesitas una abertura de algún tipo para poder ponértelo.

Así que en principio no es buena idea intercambiar patrones....pero hay excepciones y te contaré un poco mi experiencia por si os sirve para ideas de cómo usar patrones de punto para telas planas haciendo camisetas.

Aquí la cuestión es qué tipo de corte tiene el patrón, si es un patrón no ajustado estás probablemente de suerte y puedes usarlo para telas planas también. Hay dos cosas que normalmente tienes que ver: que el corte de la prenda no sea muy ajustado y que tú no tengas copa muy grande. Primero obviamente porque al usar el patrón de tela de punto, ese no tiene pinzas y para que quede bien una prenda sin pinzas en telas planas tiene que ser amplia. Otra cosa es tu copa...las que tienen copa pequeña no suelen en general tener problemas con tener o no las pinzas (en prendas amplias). Las pinzas realmente están pensadas para crear espacio para el volumen, así que si tienes bastante copa, necesitas ese volumen...si quitamos las pinzas en una prenda para una persona con más copa el resultado no queda bien.

Este modelo de mi vestido en concreto tiene un corte ligeramente acampanada en el costado, eso significa que ya de por sí hay más espacio para el pecho dentro de este patrón (sea de punto de tela plana), si sabéis algo de traslado de pinzas en patrones veis que en este patrón la pinza de pecho se ha llevado para dar volumen en el bajo. En resumen: es un buen punto de partida para usar el patrón en telas planas también.

Si el patrón de punto que usas tiene un cuello amplio es muy probable que no tienes que pensar en ningún cierre, solo rematas el cuello con bies o vistas si te cabe la cabeza. En mi caso con esta camiseta negra el cuello sí que es bastante cerrado así que opté por crear una abertura de lágrima en la espalda que se cierra con un botón, toda la zona de cuello está rematado con el bies de la misma tela. En la clase las chicas han usado por ejemplo la camiseta Odette de la Maison Victor (mayo 2017) que tiene un corte recto y el cuello más abierto y no hemos añadido abertura extra en el cuello.

Aparte de eso ya los remates van como siempre en telas planas así que sin mucho más misterio. Quizás si parece que la camiseta puede quedar demasiado ceñido una vez hecha en tela plana, puedes subir de talla antes. Según el patrón y su forma puede que tengas que modificar algo de manga, ver las curvas etc pero en este caso no lo he tenido que hacer.

Quizás preguntas que si merece la pena estar allí cambiando el patrón por si puedes directamente buscar alguno que te guste para telas de punto y ya está? Pues sí...pero a veces tienes justo ese patrón que te gusta y una tela plana que quedaría bien...por qué no hacerlo entonces! Me gusta la forma de camiseta pero al hacerlo en tela plana me parece que tiene un aspecto como más “refinado” y creo que mola mucho!

Por otra parte ya que estoy con el post y en las fotos también se ven los vaqueros, aprovecho para contar sus detalles también. Este par me lo hice hace un mes o más creo, usando el patrón Dawn de Megan Nielsen Patterns. La primera vez que hice vaqueros usé el patrón Ginger y hasta hay una entrada en el blog si lo queréis ver. Ha pasado bastante tiempo desde entonces, he usado el mismo patrón para hacer varios pares de pantalones con telas que no sean vaqueros pero no me había dado por hacerme otro par de “vaqueros de verdad”.

Pues este patrón lo tenía en mente desde que lo publicaron pero allí estaba con otras cosas...hasta que esta primavera vi que tenía una tela apropiada en casa y quería probar qué tal me quedarían unos vaqueros con tela rígida (los Ginger son de tela elástica) y con tiro alto.

Así que un día de estos que por algún curioso motivo tenía toda la tarde para mí (quizá era la Semana Santa?) me puse las manos a la obra aquí en el taller y con el subidón hice todo en un mismo día de maratón, desde pegar el patrón, hacer una prueba en retor hasta cortar tela y coserlo todo. Esta vez como no quería sorpresas probé primero el patrón en retor para ver qué tal me quedaba y por mi sorpresa estuvo muy bien desde principio. Elegí la talla 12 en todo el pantalón (aunque de cintura yo sería creo que 14 o un poco más) y sin modificaciones me quedan bien...es realmente alucinante porque normalmente en los pantalones siempre tienes allí arrugas raras en la parte de la entrepierna etc. La parte de costura todo bien, las instrucciones están muy bien, especialmente la parte de la cremallera y bragueta, me gusta mucho el método que enseñan. Al tener dos máquinas, una con hilo normal y otra con torzal la cosa iba rápido! Ya me he puesto este par un montón y estoy muy feliz con el corte y con el hecho de tener un buen par de vaqueros con la cinturilla alta. A ver si encuentro más telas apropiadas para este patrón, un par de vaqueros negros también me apetece.

Así que me toca hacer más vaqueros...y más camisetas tanto en punto como en telas planas porque me he dado cuenta que he cosido bastantes tops y blusitas de flores de verano en el pasado pero lo que quiere mi yo interior frío y neutro, jaja, es una buena colección de colores lisos (blanco, negro y gris, jaja) y formas simples, qué le vamos a hacer?!

Estudio de tejidos o "por qué mi falda no salió como me la imaginaba"

Llevo ya tiempo cosiendo cosas, algunas mejor, otras peor...siempre aprendiendo algo nuevo con cada nueva prenda. Hasta el punto de poder transmitir lo que me ha salido bien a otras personas en esperanza de que les ayude un poco en su camino también (resumiendo lo que pasa en mis clases de costura jaja). Hay mucha teoría pero hay mucha más práctica detrás de todo esto...cada prenda es un mundo donde hay tantas cosas que se relacionan entre sí, el corte, la tela, los patrones, el cuerpo humano.

A veces tengo la idea de lo que quiero hacer y entonces pienso en las líneas que tiene el modelo y después qué tela iría bien con todo eso. Otras veces tengo la tela y busco algún corte que pueda ir con este tipo de tejido. Muchas veces también experimento con diferentes formas. Y a veces me salen las cosas bien, otras veces bastante mal. No me refiero tanto a la parte de la construcción de la prenda, me refiero a que cuando me pongo la prenda me queda fatal y muy lejos de lo que yo tenía en la cabeza al empezar el proyecto. 

Exactamente eso me pasó hace poco con una falda de media capa. Bueno, yo ya sabía que muy bien no iba a ir la cosa porque nunca me han quedado bien este tipo de faldas porque resaltan partes de mi cuerpo a los que yo no quiero llamar la atención y no me siento cómoda con las cinturillas altas. Pero lo cosí igual y de una tela con mucha caída y muy bonita. Resultado: pues que la tela cae muy bien justo encima de mi barriga y caderas creando un efecto globo total (bieeeen...). Hubiera otro tipo de tela resultado mejor en esta falda? Igual algo más rígido hubiera resaltado menos "cosas"? 

Este incidente me hizo pensar en lo difícil que es esa parte de la costura...realmente hasta final no me queda claro si me gusta o no cómo va la tela con el patrón concreto. Sólo con el tiempo y la práctica se ve qué cosas salen bien y qué cosas hay que mirar con ciertos modelos. Por eso quería hacer un pequeño estudio de tejidos. Hice unas faldas en escala pequeña para comparar la caída y ver lo diferente que es el resultado usando un mismo patrón.

Algodón 100%, tipo batista, bastante ligero. Se ve bien, tiene algo de caída pero también mantiene la forma.

Loneta (60% poliéster, 40% algodón si no me equivoco), mucho más rígido y mantiene la forma del patrón

Crepe 100% poliéster, es una tela fina y tiene mucha caída, la forma queda más suave

100% algodón, grosor patchwork. No tiene mucha caída y mantiene algo más de forma

Pana de algodón con algo de elastán. Es una tela gruesa y mantiene una forma rígida

100% viscosa de grosor medio, es muy suave y agradable con mucha caída

Se puede ver lo diferente que queda el mismo corte con telas diferentes, por eso hay que pensar bien qué es lo que estás imaginando como resultado cuando estás pensando en una falda de este tipo. Yo supongo que estaba pensando en algo con más forma pero usé la tela con mucha caída y claro...el resultado no me terminó de convencer para nada. De todas maneras así se aprende qué cosas hacer, y más que nada...qué cosas NO hacer. Estampados también tienen su propia vida a la hora de crear efectos visuales pero esto ya otro día. Yo  por lo menos necesito ver las cosas para entenderlas y me ha gustado poder hacer este experimento para ir más allá de  la "teoría" detrás de cómo elegir los tejidos. Espero que sirva para que te hagas una idea visual también!

Cotton + Steel: nueva ola en el diseño textil

Es la hora de destacar lo nuevo en el mundo de las telas,  Cotton + Steel es una marca relativamente nueva en el mercado y está triunfando a lo alto. Sus diseños son modernos, las telas de alta calidad y con cada colección la cosa se pone más interesante.

Instagram de Cotton + Steel

La historia de Cotton + Steel empieza cuando Melody Miller decide proponer un proyecto de telas diferentes a RJR Fabrics, uno de los líderes en el sector de tejidos para consumo doméstico en Estados Unidos. Se junta con otras cuatro diseñadoras para crear una marca nueva enfocado en diseño moderno y consiguen que la gran empresa les acoga y les abra el camino para hacer realidad su sueño creativo.

Melody Miller, Rashida Coleman-Hale, Alexia Abegg, Kim Kight y Sarah Watts trabajan individualmente con sus colecciones que luego se juntan bajo el mismo nombre, de esa manera hay varias líneas dentro del estilo de Coton + Steel. Al mismo tiempo todas se colaboran para que al final las telas de todas las colecciones se puedan combinar y mezclar entre sí.  Los tejidos se fabrican en Japón con materiales de alta calidad y se cuida cada paso del proceso. El siguiente vídeo lo puse hace tiempo en Facebook y va sobre la producción de sus telas, es increíble el trabajo que lleva todo el proceso hasta que los tejidos por fin están listos para salir a la venta.

La mayoría de las telas de Cotton + Steel son de algodón 100% de grosor medio para quilting pero también tienen viscosa, doble gasa y tela tipo loneta. Cada colección tiene su historia propia y un detalle muy bonito es que todas las telas llevan en la borde una frase o título escrito por su creador que les da un toque muy especial.

Me encanta la colección en blanco y negro que tiene un montón de estampados minimalistas.

Las telas de Cotton + Steel las puedes encontrar en España en Nunoya, en Chic and Fabric y en Belula. En su blog hay unos patrónes de patchwork que molan mucho: